Игра в классики. Выпуск 18

Японские мотивы в моде не переводятся почти никогда, но первая зимняя ласточка прилетела от A Détacher и пообещала резкий поворот на Азию к весне.

На этом зимний сезон в рубрике "Игра в классики" и закончится. Приступим к летнему.

Слева: A Détacher осень/зима 12/13.
Справа: картина японского художника Утагавы Тоёкуни.

Игра в классики. Выпуск 17

Слева: Le Jugement de Paris (George Barbier, 1923).

Справа: Rochas осень-зима 12/13.

Смотрите также:
Игра в классики. Изображая двадцатые

Мужайтесь!

Пройтись по мужскому гардеробу в поисках свежих идей - всегда выход. Но обширность заимствований приводит к тому, что и тенденции, относящиеся к понятию "мужского стиля", подвержены изменениям. Кажется, еще вчера мы восхищались смокингами, бабочками и белоснежными рубашками, сегодня же мы не найдем в них ничего представляющего особый интерес. Нарядный джентльмен, завсегдатай театров и изящных приемов, как пример для подражания больше не годится. Его сменяет денди другого рода. Он тоже одет в костюм, но на этом сходство заканчивается. Мы отходим от классики и жестких канонов и переходим к эпохе любопытнейших экспериментов в области мужского гардероба - это 60-е - начало 70-х. В этот период тон задает мода улиц, путешествия по экзотическим странам приносят множество новых ярких предметов одежды, психоделические рисунки и оптические принты идут рука об руку, преобладает комплектность, на первый план выходят неординарность, интеллект и юмор, а главной движущей силой становятся музыканты, фотографы, богема. Нам же предстоит забыть условности и пойти за ними.

Etro, Paul Smith, Вивьен Ли в "Унесенных ветром", Джин Шримптон

Preen, Miu Miu, Джон Леннон и Йоко Оно, Юбер Живанши и Одри Хепберн

Alberto Biani, Burberry Prorsum, Джин Шримптон, Мик Джаггер с женой Бьянкой

Rochas, Miu Miu, Дэвид Боуи, Vogue US (сентябрь 1984)

Burberry Prorsum, Ralph Lauren, Rolling Stones, Дэвид Бейли

Фото: vogue.it, gettyimages, etc.

Игра в классики. Выпуск 16

Слева: J.W. Anderson осень-зима 12/13.

Справа: Гуфи - герой мультфильмов Disney.

Советский агент

Способность иронизировать над собственным прошлым - безусловный признак зрелости. Как не удивительно, в русских дизайнерах недостаточно русскости. Не того костюмного разгуляя, который выдают выдают громкие имена отечественного модного прошлого, и не той топорной матрешки, на которой сосредоточились дизайнеры из светской тусовки. Обидно, что тема исторического наследия для нас пока остается закрытой, что со всем многообразием нашей народной тематики виртуозно обращаются зарубежные дизайнеры, а наши в большинстве случаев не справляются. Быть может, дело в неразрешенной проблеме самоопределения - и в этом смысле мода как всегда является отражением состояния общества.

На фото:

Temperley London, Isabel Marant, Marc by Marc Jacobs и Jason Wu - осень-зима 12/13

и Кристи Терлингтон в съемке REDS by Arthur Elgort - Vogue US (сентябрь 1990)

Игра в классики. Выпуск 15

Слева: Anna Sui осень-зима 12/13.

Справа: герой комиксов Blue Beetle.

Тени средневековья

Переосознание исторического материала - вот основная движущая сила моды последнего времени. Несколько сезонов мы восхищались новыми трактовками наследия XX века, но когда объем цитат из 50-х и 70-х стал чрезмерным, пришлось углубиться в историю. Для разминки в весенне-летний сезон выбрали эпоху барокко, возвращение которой мир моды всегда принимает благосклонно, а к зиме решили рискнуть и остановились на готике. Ну, или том, что мы называем готикой.
Тема Средневековья не может не интриговать - особенно на страницах модных изданий, где она появляется не так часто. Впрочем, в силу неоднозначности периода и ложных представлений о нем, допускается множество ошибок и неточностей как в понимании средневековой эстетики, так и в отношении средневекового костюма.

По видимому, имеет место и путаница в трактовке терминов "готический" (то есть относящийся к средневековой готике) и "готичный" (то есть торжественный, мрачный и далее по списку). Так, например, многие полагают, что корсет является элементом средневекового костюма, однако на самом деле он вошел в обиход только с распространением испанской моды в XVI-XVII веках, а к сегодняшней псевдоготической эстетике его присовокупила современная субкультура готов. Поэтому, например, окрестить коллекцию Rick Owens термином "готика" можно, а Jean Paul Gaultier - нельзя.
К тому же, размышляя о Средневековье, мы часто мысленно отсекаем цвет, однако это представление ошибочно и принадлежит современному понятию "готичного". Средневековым же полотнам, интерьерам и костюмам свойственные открытые яркие цвета, а не наиболее часто используемые сегодня черный и серый. Дело в том, что здесь наследие Готики наслаивается на Неоготику - художественный стиль XVIII - XIX веков, когда вернувшиеся в моду готические идеалы были переосмыслены и видоизменены. Именно новая, романтизированная готика, также известная как Викторианская, является основанием большинства сегодняшних представлений о "готичном": дома и улицы больших городов покрываются сажей, упрочняется мода на черное, рождаются легенды об убийствах и истории несчастной любви, а с ними и мрачные "готические романы".
Впрочем, мы не так далеки от Средневековья, как может показаться. Сегодняшний культ стройности, вытянутого лица, длинных ног, тонкой фигуры и преобладания горизонтальных линий полностью соответствует средневековым идеалам красоты. До последнего времени основным направлением подражания дизайнеров все же являлся мужской средневековый костюм, легко трансформирующийся в современный женский. Однако последние сезоны восстанавливают историческую справедливость и обращают наше внимание на средневековую женскую одежду сложного прилегающего покроя и позднеготическую эстетику.

Rick Owens (осень-зима 12/13) // Женский портрет (1430 г.).

Giles (осень-зима 12/13) // Портрет Джиневры д'Эсте, Пизанелло (1443 г.)

Gareth Pugh (осень-зима 12/13) // Портрет девушки, Петрус Кристус (ок. 1470).

Versace(осень-зима 12/13) // Мария Магдалена (фрагмент Триптиха), Ханс Мемлинг (1480 г.).

Gareth Pugh (осень-зима 12/13) // Портрет дамы, Рогир ван дер Вейден (ок. 1460).

Prada (осень-зима 12/13) // Ханс Мемлинг (1484 г.).

Rick Owens (осень-зима 12/13) //Фрагмент Триптиха, Рогир ван дер Вейден (ок. 1430-35).

Фото: vogue.it, uvm.edu

Игра в классики. Выпуск 14

Изображая двадцатые.

Слева: Victor&Rolf fw 12/13.

Справа: Мэрилин Монро в роли Душечки в фильме "В джазе только девушки" (1959).

Игра в классики. Выпуск 13

Слева: Cacharel fw'12/13.

Справа: кадр из фильма "Легкое поведение".

Пижамный характер

Блеск и комфорт - понятия как будто бы несовместимые. У меня, правда, есть две категории одежды, в которой мне хорошо и удобно - это брючный костюм и, конечно же, пижама. Между тем, сегодняшние пижамные комплекты, заимствованные из пляжной моды 30-х годов, находятся как раз на грани костюмного и пижамного. Бархат жакета приглушает отблески на шелке легких брюк, а невесомые пижамные рубашки соседствуют с меховыми шарфами и вечерними сумочками, встречаются узоры с мужских пижам, маленькие блестящие туфельки и кокетливые азиатские аксессуары. Все это вкупе с самыми броскими украшениями и модной сегодня парчой обеспечивает тот самый блеск, который так редко соседствует с комфортом.

Ну не об этом ли стоит мечтать, собираясь к друзьям или на вечеринку в период зимних праздников, когда так хочется отдыхать и ощущать свободу буквально на тактильном уровне?

Слева: Gucci, Paul Smith, Paul&Joe. Справа: Мисс Меделин А. Лайон в пижаме собственного дизайна, 1928. Молодая женщина в пляжной пижаме, конец 1920-х.

Слева: Yves Saint Laurent, Paul&Joe, Jan Kao. Справа: Актриса Лорен Бэкол. Актриса Пола Негри на пляже с собаками.

Слева: Elizabeth and James, Gucci, Mary Katrantzou. Справа: режиссер София Коппола. Подруги в пляжных пижамах, 1930-е.

Слева: Nahm, Viktor&Rolf, Wes Gordon. Справа: Киноактриса Марлен Дитрих. Модель в пижаме и тюрбане в съемке для Vogue, декабрь 1953.

Фото: vogue.it, corbis, etc.

Читайте также:
Я бы вас спас, но я уже в пижаме

Игра в классики. Выпуск 10

Слева: Versace fw'12-13.
Справа: модель в жакете Christian Lacroix на первой обложке Vogue US под предводительством Анны Винтур, ноябрь 1988 года.

Пацифистическое

А вот и стиль милитри - вернулся без видимых на то причин. Вернулся таким же, каким ушел всего несколько сезонов назад, и вернулся, на мой взгляд, слишком скоро. Но наверное, на это и делали ставку дизайнеры: утрированная сексуальность с военным оттенком не покидала умы мужчин и женщин на протяжении довольно долгого периода, - так что соблазн повтора недавнего успеха очень велик. Впрочем, ругать индустрию моды за коммерчески обоснованные повторения дело неблагодарное, да и не так уж мало достойных экземпляров в духе милитри можно найти в коллекциях текущего сезона. Офицерские пальто, практичные брюки и бушлаты, солдатские сапоги и брутальные берцы, стеганые юбки, комбинезоны и пончо цвета хаки, шапки летчика и добротные кожаные аксессуары - все это более чем пригодно для жизни и для зимних климатических условий. И не забудьте о главных героинях этого милитаризованного сезона - это первые женщины-летчицы, отважные партизаны, строгие военные комиссары, офицеры Русской императорской армии и, конечно, наши любимые бабушки, участвовавшие в Великой Отечественной. И вот уже самый приевшийся тренд оказывается не таким бессмысленным.

Dondup, Topshop Unique, RED Valentino, первая американская чернокожая летчица Бесси Колман, киноактриса Мерилин Монро

Burberry Prorsum, Victoria Beckham, Salvatore Ferragamo киноактриса Бриджит Бардо, фото Nina Leen для Life

Max Mara, McQ, Dondup, киноактриса Мерилин Монро, рекламная кампания Pierre Cardin (1976)

Topshop Unique, Tommy Hilfiger, Moschino Cheap&Chic, актриса Мэри Брайан, актриса Пола Негри

Tommy Hilfiger, Rochas, Salvatore Ferragamo, первая американская чернокожая летчица Бесси Колман, кадр из фильма "Солдат Джейн"

Altuzarra, Barbara Bui, Haider Ackermann, принцесса Диана, голливудская актриса Кароль Ландис

Фото: vogue.it, etc

Читайте также:

Роскосмос

Стежь

Воротник пастора

Игра в классики. Выпуск 9

Слева: Holly Fulton fw'12-13.

Справа: кадры из м/ф "Атлантида".

Роскосмос

Эстетизация темы спорта, практиковавшаяся летом, не могла уйти со сменой сезонов - слишком объемная тема, слишком велико влияние. А вот принять космические формы - это всегда пожалуйста. Спортивные брюки и объемные свитшоты обрастают контрастными вставками и галактическими принтами, минималистские пальто и жакеты снабжаются металлизированными фактурами, кожа и нейлон складываются в резкие линии, ретрофутуризм становится брутальнее, аскетичнее - и, вуаля, спорт становится космосом!

Balenciaga, Acne, Balenciaga,
Harper's Bazaar (Март 1963), Стинг в фильме "Дюна"

Chanel, Blumarine, J.W. Anderson,
Одри Хэпберн в платье Paco Rabanne, кадр из фильма "Дюна" (1984)

Celine, Balenciaga, J.W. Anderson,
Одри Хэпберн в промо к фильму "Как украсть миллион" (1966), Джейн Фонда в роли Барбареллы (1968)

Alexander Wang, Hakaan, Prabal Gurung,
певица Франсуаза Арди в комбинезоне Paco Rabanne (1968), модель в костюме Rudi Gernreich (1964)

Paco Rabanne, Hussein Chalayan, Simone Rocha,
Vogue UK (1967), Джейн Фонда в фильме "Барбарелла" (1968)

Фото: vogue.it, etc

Неушедшие

Новизна силуэтов, яркость расцветок, обилие рисунков и замысловатая отделка, зародившиеся в шестидесятых и подхваченные семидесятыми, как будто не сходят с подиумов с тех самых пор. Впрочем, никакого противоречия в этом нет - по большому счету, в 60-е зарождаются все современные стили и силуэты, а в 70-х утверждается принцип многообразия стилей, разрушение строгих канонов. Начиная с этого периода нельзя однозначно назвать одно направление, доминирующее в современной моде даже на протяжении одного сезона. Всё со всем и всё всегда - вот основа сегодняшнего гардероба, утвердившаяся полвека назад и не собирающаяся исчезать. Остальное же - приятные частности в виде возвращения платьев в цветок, замшевых сапог, вельвета и бархата, калейдоскопических принтов, пальто на запахе, комплектов из платьев и брюк, богемных блуз и жилетов, многослойности и комбинирования текстур. Наслаждайтесь!

Issa London, Valentino, Sophie Theallet,
Мик Джаггер и Мариан Фейтфул, Vogue UK (1967)

Temperley London, Valentino, Emilio Pucci,
актрисы Эли Макгроу, Бриджит Бардо, Изабель Аджани

Nicole Miller, Hermes, Anna Sui,
Numero (#129), Эли Макгроу, Оливия Ньютон Джон

Giulietta, Issa London, Miu Miu
Guy Laroche 1971, кадр из фильма "Служебный роман"

Salvatore Ferragamo, Hermes, Anna Sui,
актрисы Катрин Денев, Натали Вуд

Фото: vogue.it, etc.

Стежь

Christian Dior fall 2002, Acne fw'12-13, Уильям и Кэтрин - герцог и герцогиня Кембриджские

Что делает стёжка? Смягчает вызов, брошенный дорогим материалом или вызывающим фасоном, притупляет претенциозность нарядов, рискующих выглядеть слишком нарядно или старомодно. Насыщает вещи необходимым подтекстом, дает вещи голос и рассказ, иллюзию преднамеренности, цели, собственной жизни. Задействует все, что накоплено многовековыми традициями костюма и что заставляет вещи дышать.

Впрочем, эта история не об изрядно поднадоевшей стёганой коже Chanel, а о неприхотливой английской одежде для загородного досуга, о декадентном стеганом бархате, о вернувшейся в эпоху гранжа простой фуфайке, о конных принадлежностях и стеганых попонах. Сегодня стёжка распространяется на куртки и шляпы, рюкзаки и юбки, нейлон и кожу, замшу и бархат, шерсть, шелк и все, чего только может коснуться машинная строчка.

Proenza Schouler, Elizabeth and James, Paul&Joe, головной убор Hermes в Vogue (October 2011)

Burberry Prorsum, Chloe, Balmain, Glamour France (1992)

Peter Jensen, Chloe, See by Chloe, Леди Диана

Chloe, Barbara Bui, Givenchy, DAKS (осень-зима 2011)

Acne, Y-3, Chloe, Клаудия Шиффер в Glamour France (1992)

Burberry Prorsum, Chloe, Y-3, рекламная кампания Tommy Hilfiger (2012)

Chloe, Lacoste, Mulberry, Proenza Schouler

Фото: vogue.it, etc.

Читайте также:

Жизнь за городом