Ladurée: из Парижа в Москву

Если вы читаете модные новостные порталы, то вы, конечно, слышали главную мимимишную весть прошедшей недели. Да, в Москве будет кафе Ладюре! Сайт журнала Vogue сообщает, что кафе-кондитерская Ladurée откроется в районе Патриарших прудов: на Малой Бронной (24/17, если быть точной). При том, уже в конце января.

Да, никакие открытия булочных Paul и кондитерской Magnolia Bakery с этим не сравнятся: Ladurée есть в самых модных местах мира (а это не только историческая родина — Париж, но и Лондон, Рим, Токио, Нью-Йорк, Гонконг, Дубай).

Все, конечно, пишут о восхитительных пирожных макарон, которых в Ladurée 18 видов, но лично я совсем не фанат этих миндальных крошек (их, кстати, обещают везти в Россию в замороженном виде, так как их рецепт держится в секрете). На мой взгляд, фирменные пирожные и круассаны от Ладюре гораздо более ценное приобретение для любого города.

И если Ladurée, в отличие от сети кафе Paul, удастся перенести в Москву и рецепт, и все составляющие выпечки, я буду первым и главным завсегдатаем московского кафе. И больше не буду думать, как бы мне скорее рвануть в Париж или Лондон, чтобы насладиться неземного вкуса горячим шоколадом, ароматным чаем "Жозефина" и моим любимым пирожным "Сэн Оноре". Да-да, я заказываю одновременно и чай, и горячий шоколад. Официанты всегда переспрашивают.

Кстати, немного истории (раз уж у моего блога все равно такой уклон). Первая чайная (тире кондитерская) Ladurée была открыта в 1862 году Луи Эрнестом Ладюре. Она располагалась в 16 доме по Ру Рояль (rue Royale). Кондитерская находится там и по сей день — собственно, в ней были сделаны фотографии для этого поста.

Да и вообще я предпочитаю ходить именно в это кафе в силу его историчности: стены и полок там дышат пьянящей роскошью периода Belle Époque. Интерьеры как раз были обновлены после пожара 1871 года, а потому в этом кафе Ladurée, как ни в одном другом, чувствуется дух эпохи барона Османа, знаменитого тем, что придал Парижу новый облик (помните бульвар Haussmann? он назван в его честь).

На сайте Ladurée можно посмотреть крошечный новогодний ролик, который подкупает трогательной анимацией и количеством волшебных звездочек, по которым сейчас сходит с ума, кажется, весь модный мир (смотрите тут).

А вот и то самое пирожное Saint Honoré. Мы застали необычное для Ladurée сочетание клубники и фисташки (кажется, сезонное), а классическое пирожное Saint Honoré нежное розовое, с малиной (увидеть можно в моем старом-старом посте вот тут и чуть менее старом вот тут). Кстати, попробовать его можно и в других кондитерских по всей Франции: при всей своей роскоши это довольно традиционная вещь.

Ну, и немного классического Парижа напоследок...

Фото: Марина Сумцова

Париж. Порция вторая, уличная

В прошлом своем рассказе о Париже (искать вот тут) я обмолвилась, что парижские мужчины готовы бесконечно позировать камерам прохожих. Уж не знаю, осознанно это происходит или машинально, но как  только на них нацеливается объектив, они замедляют шаг, расправляются, принимают самую изысканную из всех возможных поз и ни в коем случае не смотрят в камеру. Даже ухом не ведут.

То есть как это? Они так подбирают себя чисто интуитивно, по случайности? Или следят за прохожими боковым зрением и просто всегда держат свои лучшие ракурсы наготове?

Так или иначе, а мы с подругой иногда специально проходили по улице Сен Оноре, чтобы сделать побольше снимков таких парижан.

Кстати, мне тут пришла мысль: может, они просто хорошо натренированы постоянными визитами стритстайл-фотографов и теперь позируют круглогодично? Или это случилось раньше, и со времен облетевших весь мир фотографий Робера Дуано каждый парижанин думает, что однажды может стать главным героем знаменитого снимка, вроде "Поцелуя у мэрии"?

Вот и типичная Сен Оноре, где с харизматичными парижанами смешиваются стильные туристы-азиаты. Они тоже не прочь попозировать!

Во время аперитива вообще удобнее всего любоваться прохожими. Наверное, для этого все столики парижских кафе обращены на улицу.

И конечно, одни из главных героев парижского стритстайла — собаки!

И чем ближе к модным барам и магазинам, тем их больше.

Сад Тюильри становится модным подиумом только во время недель моды, а вот прилегающие к нему улочки и Вандомская площадь — как раз те места, где стильных людей можно искать круглый год. Лучше всего остановиться и просто смотреть.

Марэ — еще один район, где можно просто смотреть и наслаждаться. На узких улочках сосредоточено огромное количество модных магазинов и богемных заведений, а еще тут принято гулять допоздна.

-----

Вот этот мужчина позировал нам минут 10. Просто стоял и улыбался. И никуда не уходил.

Но самый милый и тихий район это, как не странно, остров Сэн-Луи, он же остров Святого Людовика. Здесь живут самые что ни на есть парижане: не модники, не богачи, а просто симпатичные французы, привлекательные в своей простоте.

Впрочем, учитывая, что до XVI века на острове пасли скот или стирали белье, незамысловатость его атмосферы объяснима. 

Мы пытались снять небольшую мансарду на Сэн-Луи, когда планировали свой отпуск в Париже, но, увы, сервис airbnb нас ужасно разочаровал, и мечта пожить в Париже по-хэмингуэевски пока не реализовалась...

А это мы с Мариной (также известной как автор всех моих последних фотографий из Парижа) в моем любимом магазине "Colette" примеряем очки и выбираем модную раскраску для моей сестры (в раскраске точно помню вещички Gucci и чемоданы Louis Vuitton).

Фото: Марина Сумцова

"У нас всегда будет Париж!"

Уже много недель у меня лежит ворох фотографий из Парижа. Лежит и давит. Раз в несколько дней я захожу в папку, пересматриваю снимки и снова папку закрываю. Мучаюсь: этично ли любоваться Парижем и писать о его красоте, когда все  вокруг все еще сосредоточены на трагедии?

Решилась.
Точнее, решила, что этично.
Потому что Париж силен именно тем, что он красив.

Мы с подругой организовали поездку в начале осени — великолепная для Парижа пора, которую я раньше никогда не заставала. Летать во французскую столицу уже никто не боялся, как было в первые недели после теракта, связанного с журналом "Шарли Эбдо", но странное ощущение все-таки оставалось. Все как будто спрашивали себя и друг друга: выстоит ли этот город? Будет ли все в нем так празднично-красиво, так роскошно и неповторимо, как было всегда? Или Париж всегда будет Парижем?
Оказалось, что так. Лувр на месте, Венера Милосская на месте — и даже любимое кафе Коко Шанель на месте.
На месте и светлые дорожки скверов и парков, пройдясь по которым всегда остаешься по щиколотку в белой пыли. На месте и самодовольные французские мужчины, незаметно позирующие каждой камере проходящего мимо туриста. На месте их светлые брюки и темные очки, их утренние газеты и лощеные собаки.
На месте вечный снобизм парижан. На месте французские булки. Булочники и их состязание на самые лучшие багеты в городе. Аперитивы перед ужином.

Все на месте. И даже если все-все-все летит в тартарары (а такое ощущение сейчас, наверное, почти у всех), Париж, каким мы его знаем, все равно останется.

Светлые аллеи, прогулки по которым невозможно скрыть. Впрочем, белый налет на обуви очень даже романтичен.

Внутренние дворы Лувра...

... и его портреты.

Вот те самые круглосуточно позирующие французские мужчины.

А вот то самое любимое кафе мадемуазель Шанель — "Анджелина".

Нерушимая классика Парижа — первый округ: светло-серые дома и такие же тротуары, Лувр, Оранжери, Ритц и Вандомская площадь

И главное угощение "Анджелины" — миндальное пирожное "Монблан".

(Впрочем, фирменный снобизм французских официантов

в "Анджелине" тоже на месте)

В общем, как говорилось в "Касабланке", "У нас всегда будет Париж!"
Прекрасный, любимый, вечный.

Фото: Марина Сумцова

Лавандовые поля: что, где и зачем

Знаете, как бывает: влюбишься во что-то заочно, а зачем и почему влюбился, не понимаешь. Но объект тебя манит и манит, так что ты не успокоишься, пока не достигнешь его... Так и случилось у меня с Провансом. Точнее, с лавандовыми полями. Я годами наталкивалась на завораживающие снимки с бесконечным фиолетовым ковром лаванды и каждый раз давала себе обещание, что обязательно поеду и увижу все своими глазами. И совершенно случайно так этим летом и случилось.

Так вышло, что я находилась в относительной доступности от Прованса — нас разделяло многочасовое путешествие на машине: но ведь это не перелет и переезд, так что близость меня подкупила. Еще роль сыграли увещевания о том, что надо ехать, "пока лаванда не отцвела", доносившиеся буквально изо всех уст. Нет, сначала я противилась им, считая, что можно ехать куда-то за замками, музеями, театрами или концертами, но за растением — вряд ли.

В итоге все, кто торопил смотреть на лаванду, конечно, поехали в другие места, а я взяла и отправилась к заветным фиолетовым полям. И, конечно, совершенно не подготовилась: не подключила интернет, не забронировала отель за полгода до путешествия и оставила путеводитель по Провансу именно тем, кто туда не поехал.
Впрочем, книга о романтической провинции из моей любимой серии Dorling Kindersley, пролежавшая у меня пять лет в ожидании своего звездного часа, начала тревожить меня еще дома — под каждой деревней были одни и те же описания в стиле "этот город очень старый, а еще тут есть фонтан", но я начала грешить на составителей и все равно ожидала от Прованса чего-то фантастического. Решив, что путеводитель мне не помощник, я собрала все рекомендации от всех знакомых: деревни, города, блошиные рынки и фотогеничные локации, — и отправилась в путь.

Ле-Бо-де-Прованс — крошечное селение на скалистом хребте Малых Альп

Надо сказать, в моем разочаровании отчасти виновата нестерпимая жара, которая превращала даже самый приятный обед на старинной площади в испытание. Пытаться вести туристический образ жизни в середине лета в Провасе или Ленгедоке это все равно что наслаждаться произведениями высокой кухни в парилке. Не меньшим рахочарованием для нас стали и хваленые деревни Люберона — горного массива в сердце Прованса, центра притяжения всех европейских туристов.
Оказалась, что каждую из выбранных нами деревень можно обойти минут за 15, от силы — за 30. Правда, в Фонтен-де-Воклюз можно посетить музей Петрарки (знаменитый поэт, автор сонетов к Лауре, действительно жил в Воклюзе), а в нескольких городках, похожих на место действия фильма "Пряности и страсти", вполне можно посетить славные рестораны, однако и это вряд ли увеличило бы срок пребывания в одном населенном пункте больше чем на 3-4 часа. Дальше, если вы не отдыхаете в Шато и не арендуете какую-нибудь экзотическую машину, которой хочется пощеголять перед такими же ценителями местного шика, вам делать в одном месте просто нечего.

Тихие улицы Ле-Бо-де-Прованса

 Фотогеничное местное мыло на рынке в Л'Иль-сюр-ля-Сорг

Кстати, блошиный рынок в Л'Иль-сюр-ля-Сорг оказался очень дорогим, бестолковым и головокружительно людным. Хотя, говорят, что не в сезон (то есть не во время цветения лаванды) здесь можно найти хорошие вещи.

Еще немного Ле-Бо-де-Прованс, прогулка по которому займет минут 15-20, однако фотографии получатся отменные 

Думаю, стоит оговориться, что мой рассказ касается районов Прованс и Лангедок, и речь не о Французской ривьере (она же Лазурный берег), где расположены Сен-Тропе, Антиб, Канны, Ницца и даже отдельное государство — Монако. Там мы тоже бывали, хоть и давно, и к этому региону тоже есть вопросы, но речь не о них; в этот раз мы поехали исследовать настоящий Прованс, и... немного разочаровались.
Пожалев о потраченном на маленькие деревушки, каких в любой части Европы великое множенство, мы решили: все, закрываем вопрос с лавандой и уезжаем отсюда.
Все-таки мы ехали за растением — вот на него и посмотрим, думали мы. Тут и началась магия.

Дом владельцев одного из лавандовых полей

Кстати, если вы все еще уверены, что вам необходимо увидеть цветущую лаванду, помните, что карты, предназначенные для туристов, очень условны. Лучше ориентироваться на те, где отмечены хотя бы дороги, по которым нужно следовать, чтобы увидеть поля (есть и такие карты, где просто отмечены области, в которых выстречается лаванда, но где и как ее найти, карта не говорит). Следует помнить и о том, что в один год поле может быть засеяно лавандой, а в другой — пшеницей или еще чем-нибудь...

Карта цветения лаванды

Нам несказанно повезло: за день до нас в Прованс выдвинулись наши друзья, и они любезно выслали нам несколько геотегов с самых красивых полей. Без них мы могли бы бесконечно колесить по прованским дорожкам в поисках хоть каких-то намеков на искомое. Оказалось, что в конце июля в главной лавандовой достопримечательности всей Франции, аббатстве Сенанк, лаванду уже скосили, хотя карта и отзывы с форумов за прошлые года обещали еще хотя бы пару недель.
Итак, мы были уставшие, изможденные солнцем, но продолжали свой путь в поисках растения, раз уж с достопримечательностями у нас не срослось. По дороге от Горда к Солю, ближе ко второму, мы встретили несколько полей с подсолнухами и одно с лавандой. Лаванда оказалась тусклой и бледной, да еще и с сорняками — совсем не то, что на картинках.
Мы посетовали на то, что поля совсем не такие бескрайние и фиолетовые, как обещали снимки из путеводителей и блогов, и даже подумали поворачивать обратно, но что-то у нас щелкнуло, и мы поехали искать то самое поле, координаты которого нам скинули друзья.

И вот, совсем недалеко от Соля, мы открываем рты от восхищения и срочно тормозим: растение, над которым мы иронизировали все это время, спасло нашу поездку. Великолепие благоустроенных лавандовых полей перекрыло все отрицательные эмоции, все разочарование, все неудачи. Мы вышли из машины и сказали в один голос: это стоило того, чтобы ехать.

Ну а когда мы нашли первое поле, второе, третье, четвертое, пятое не заставили себя ждать. И каждое было красивее, больше, ярче другого. В конце концов мы просто поехали по скалистому холму, с которого открывался вид на десятки полей, казавшихся огромными фиолетовыми коврами на громадном зеленом поле. Эмоции захлестнули нас, и мы уже не могли ругать ни Прованс, ни тех, кто туда нас затащил.

Да, прованская лаванда оказалась очередной рекламной кампанией,

но мы на нее купились и в итоге остались довольны.

Фото: London-is-passion

Карта заимствована с форума forum.awd.ru