Хорош гусь

Пока в Москве не могут определиться, кто отвественный за чемодан Louis Vuitton,

в Европе полным ходом нагружают манекенов горами подарочных коробок.

Гуси тоже участвуют.

Фото: прислали

Читайте также:

Как разводить оленей

Как разводить оленей...

... рассказывает Louis Vuitton.

Как разводить медведей там тоже знают.

Не знаю, прихватит ли Джейкобс этот фантастическое умение насмехаться с собой, оставляя Louis Vuitton, но мне кажется, что мало кто сможет заменить его

на сатирическом поприще.

Фото: прислали

Любовь и ненависть: Кристиан Диор

Слова похвалы возносятся Кристиану Диору так же часто как величайшим скульпторам, живописцам, композиторам или мастерам слова. Хотя нет, представителей этих профессий то и дело ругают, а вот Диора в мире моды ругать не очень-то принято. Хочу восполнить этот пробел - ведь я обещала побольше говорить не только о любви но и о ненависти.

Я, впрочем, и сама как-то раз растворилась в похвальбе Диору и его преемникам: когда рассказывала о выставке Dior вот в этой записи два года назад. Но так как у любого триумфа есть обратная сторона, то чем стремительнее и громогласнее успех, тем жестче сопртивление. Взять только визит моделей дома Dior в СССР в 1959 году (о нем вы наверняка уже слышали, а если нет, загляните вот сюда): в лицах некоторых советских женщин, разглядывающих лощеных французских моделей в непривычных нарядах, читается недоумение, недоверие, страх. Сначала жалеешь женщин, существовавших в условиях тотального дефицита, а потом задумываешься, была ли оправдана "политика международных контактов" дома Dior в этом случае. Что посланницы стиля Диор могли дать стране со своими, совершенно особыми правилами игры?
Впрочем, это не самый наглядный пример нелюбви Диора к женщинам. На кадрах ниже запечатлены разъяренные домохозяйки, разрывающие платья Dior на моделях во время фотосессии на рынке Верон. Еще бы - Диор как и многие модельеры до него вошел в сговор с производителями тканей и создал платья из немыслимого для опустошенной войной Франции количества материи. Какой пощечиной это было для женщины, пережившей тяготы Второй Мировой! Ведь Диор со своими старомодными силуэтами и дорогими тканями повернул колесо времени назад и вернул классовое деление. Война сравняла всех, и люди разного достатка, едва почувствовавшие себя перед лицом опасности столь же достойными и благородными как первые богачи, были отринуты на десятилетия назад. Женственность женственностью, но Диор явно не любил женщин - разве что в виде очень дорогих искусственных цветов.

Фото: телеканал Культура (фильм производства Canal+ и Banfilm/Ina)

Успешные начинания

Знаете ли вы, с чего начинала марка Longchamp? С производства кожаных чехлов для курительных трубок. Внизу - рекламный постер 1951 года и фотография Элвиса Пресли с одной из его трубок Longchamp.

Кстати, в сообществе Fashion Blogs (fashion-blogs.livejournal.com) опубликован опрос о самом удобном способе ознакомления с новыми коллекциями. Среди опрашиваемых - самые неравнодушные обозреватели в области моды (и я в том числе). Присоединяйтесь к дискуссии, делитесь своими впечатлениями.

Как Карл у Коко украл жакет

Удивительно, как некоторые имена способны придать значение даже самым незначительным вещам. Стоит только указать имя Шанель под любой фразой, как ее тут же начнут цитировать по поводу и без. И не важно, что большая часть таких цитат появляется уже после кончины мадемуазель Шанель и приписывается ей то по незнанию, то за непопулярностью настоящих авторов.

Фотовыставка The Little Black Jacket этой осенью путешествует по крупнейшим городам мира (Париж, Нью-Йорк, Токио, Лондон, Гонконг, Сидней, Москва и другие) и скоро закончит свое турне. Little Black Jacket - это маленький черный жакет, своеобразный аналог "маленького черного платья". По задумке креативного директора марки философия Chanel раскрывается в 113 фотографиях звезд, запечатленных в одном и том же черном жакете.

Площадкой The Little Black Jacket в Москве (выставка проходила в ноябре) был выбран дизайн-центр Artpaly. Отведенное для выставки пространство изнутри казалось похожим на готический собор: в глубине просторного темного холла, едва подсвеченного тусклыми свечами и лампами, толпились посетители, напоминавшие благоговейных прихожан. При подъеме вверх по лестнице гостей ожидали те же холод, темнота и восторженные лица. Слабый свет, направленный на ровные серые стены, выделял из темноты плакаты, наспех прибитые гвоздями. С черно-белых снимков смотрели женщины и мужчины, взрослые и дети, и все - в том самом черном жакете.

О том, в чем же заключается суть выставки, я решила поговорить с Сергеем. Работая на выставке, он, кажется, не относится к происходящему так же серьезно как все остальные.

Сергей, расскажите, пожалуйста, с какой целью организована выставка?

Проект The Little Black Jacket реализован Карлом Ларегфельдом и Карин Ройтфельд и приурочен к выходу их совместной книги "The Little Black Jacket : CHANEL’s classic revisited by Karl Lagerfeld and Carine Roitfeld". Альманах должен поступить в продажу в конце года. Предназначение его пока не до конца ясно: то ли он будет продаваться по цене около 200 евро, то ли его будут дарить покупателям.

А что он из себя представляет?

В принципе, то же что можно увидеть на стенах. Это фотоальбом, и фотографом как всегда выступил Карл Лагерфельд, креативный директор марки. Почти половину снимков занимает семья Сержа Генсбура (смеется) - это его сын Лулу, дочь Шарлот (к тому же, на снимке она в положении) и Джейн Биркин. Также в проекте участвовали известные модели разных периодов: Лорен Хаттон, Клаудиа Шиффер, Летиция Каста, Каролина Куркова, Наталья Водянова, - кинозвезды Ума Турман, Тильда Суинтон, Мила Йовович, Сара Джессика Паркер и другие. Известные поклонники моды вроде Алексы Чанг, Софии Копполы, Джорджии Мэй Джагер и Канье Уэста тоже запечатлены на снимках.

А есть ли участники, не являющиеся признанными модниками?

Вряд ли. Хотя, появление дизайнеров Александра Вэнга, Оливье Тейскенса и Хайдера Акерманна в классическом жакете от Chanel можно назвать неожиданным.

Пользуется ли выставка успехом? Что нравится посетителям?

Посетителей у нас немало, особенно по выходным. Думаю, основным фактором является имя Шанель и выстроенная вокруг него легенда. Кроме того, всех очень удивляет то, что вход свободный. А я думаю, что это вполне логично - ведь это просто фотографии, прибитые к стенам. Что-то вроде рекламы. Еще мы раздаем плакаты. Точно такие же как на стенах, но для каждого города были выбраны свои знаменитости. В Москву привезли плакаты с Сарой Джессикой Паркер, Гаспаром Улье и Ванессой Паради. На удивление, снимок последней пользовался наибольшим спросом. Наверное потому что он самый абстрактный - там не видно лица.

Вам не кажется, что фотографии напоминают съемку для журнала о моде или даже каталога?

Да, пожалуй, напоминают. То, что имеется в свободном доступе в интернете и могло бы занять два или три разворота в модном журнале, вряд ли должно выставляться в крупнейших городах мира. Никакой смысловой многослойности, никакого подтекста. Да и особой эстетической ценности снимки не имеют: не сказать чтобы сами кадры или обработка представляли большую ценность. Все сконцентрировано вокруг универсальности этого самого жакета - но это узкий функционал рекламного баннера, причем незамысловатого. Правда, здесь Chanel имеет возможность диктовать, что позволительно, а что нет.

Получается, что авторитет создательницы марки способен привести людей посмотреть на симпатичные но не слишком замысловатые фотографии жакета?

В каком-то смысле да. Многие называют эту выставку мещанством, но люди будут видеть то, что хотят увидеть. А самое удивительное, что за культом бренда теряется сама его создательница. Всем известно, что Шанель была демократична в своих взглядах и стремилась распространять свою продукцию среди представительниц всех социальных слоев. А то, что мы видим сейчас - это претенциозные акции с целью якобы "быть ближе к народу". Не думаю, что в своем стремлении заразить каждую женщину мечтой о предмете от Chanel, Коко подразумевала альманах.

На выставке не так много сказано о самой Шанель, хотя именно она является создателем классического черного жакета. Почему так получилось?

Не знаю. На брифинге нам в основном рассказывали о Карле Ларегфельде, о его гении и о том, как подчиненные ловят его скомканные черновики и бросаются шить все, что он на них обозначил. Вообще здесь основное внимание уделяется идее универсальности и практичности жакета, и несмотря на всю абсурдность заявления, это срабатывает. У нас часто спрашивают, продаем ли мы жакеты из новой коллекции и сколько они стоят. Особенно часто это случалось на первых двух VIP-днях, когда прийти можно было только по пригласительному. Правда этой категории посетителей было не очень интересно рассматривать сами фотографии - они пришли или ради вечеринки или по работе. А вот остальные... Есть те, кто уходил через пять минут и говорил, что дольше на выставке делать нечего, но большинству нравится. И все же, я думаю, что поклонники марки достойны большего. У нас многие восхищаются стилем Chanel, и можно было бы сделать нечто большее чем показать им рекламу жакета и альманаха, который скоро должен появиться в магазинах. И дело даже не в том, что они этого никогда не купят, а в человеческом отношении, в уважении клиентов - пусть даже потенциальных.

На уважении мы с Сергеем и закончили беседу о маленьком черном жакете.

Я понимаю тех, кто смеется над миром моды, кто не хочет вникать в его особенности, кому не интересны культурные и социальные аспекты развития этого мира, кто считает все это одной большой ярмаркой тщеславия. Сегодня понимание моды искажено и порой обезображено, но когда на этом спекулируют наследники самых почитаемых величин мира моды, авторитетные имена - это тем более губительно. Мода не должна быть просто рекламой, она априори является отражением жизни общества, и если люди думают, что фотографии звезд в практичном жакете Chanel и есть жизнь, и есть мода, то это печально. Отношение к моде на сегодня и так крайне критично, и усугублять эту ситуацию - все равно что подрубать тот сук, на котором сидишь ты сам.

Фото: London-is-passion

Выставка Dior в Москве

"Как он посмел вернуться к роскоши в стране, парализованной забастовками, где правительства сменяются одно за другим, где не хватает буквально всего?" - говорили о нем. Однако уставшие от тягот войны женщины воспринимали революционный силуэт и роскошь отделки, предложенные Диором, с восторгом. Выставка Dior, которая проходит в Москве, как нельзя лучше хранит это ощущение. 

Вчера я посетила ГМИИ им.Пушкина, где она и проходит. Мой любимый музей не узнать - всюду темно, зеркала, играет музыка. Чего стоит одна только главная лестница - создается ощущение, будто выставку организовали не в музее, а в бутике: 

Прямо на входе посетителей встречает манекен в костюме New Look с прославленной фотографии 1947 года.

Организаторы утверждают, что самым сложным было выбрать из сотен платьев те, которые попадут на выставку. В итоге посетители могут увидеть наиболее полную картину: от первых работ самого Кристиана Диора до экземпляров из коллекции Dior Haute Couture текущего сезона (ss'11), от нежного платья для Одри Хепберн (внизу) до невообразимых творений Джона Гальяно.

Одри Хэпберн в Harper's Bazaar  (фотограф - Ричард Аведон, 1959)

Часть выставки, размещенная в Белом зале, названа "Вальсом времени" и демонстрирует связь исторических эпох и творений дизайнеров дома Dior. Портрет Марии Антуанетты, старинные предметы мебели, картины Модильяни и Ван Гога соседствуют с платьями и аксессуарами, созданными Кристианом Диором и его преемниками (Ив Сен Лораном, Марком Боаном, Джанфранко Ферре и Джоном Гальяно). При взгляде на экспонаты хочется сказать два слова: женственно и прелестно. 

Наибольшее любопытство вызывает саркофаг из коллекции ГМИИ, окруженный пузырьками духов J'Adore и платьями из коллекции 2004 года:

Информации в письменном виде, увы, не много, а аудиогид я не взяла. Зато в одном из залов можно найти наброски, фотографии с примерок, фильмы о технике создания одежды, сумок и украшений в мастерских Dior. Так же можно посмотреть видео об истории дома Диор, запечатлевшие таких знаменитых клиенток как принцесса Маргарет и герцогиня Виндзорская, и о сотрудничестве Dior с советскими модельерами.

Особенность выставки еще и в том, что невозможно выделить что-то главное: каждый найдет для себя что-то близкое. Кому-то понравятся творения эпохи New Look и знаменитые платья послевоенных балов, а кого-то привлекут видеоинсталляция и эпатажные костюмы из коллекций, созданных под руководством Джоном Гальяно. Большая часть экспонатов представлена в открытом доступе - можно рассмотреть мельчайшие детали. Признаться, многие платья, которые я хорошо знаю по фотографиям знаменитостей или с показов, оказались совершенно другими, и я посмотрела на них под новым углом.

В мерцающем от звезд и вспышек камер зале находится часть выставки под названием "Звезды Dior". Представленные платья носили такие знаменитости как Рита Хейворт, Элизабет Тейлор, Грейс Келли, Тильда Суинтон, Шерон Стоун, Наталья Водянова, Николь Кидман, Сара-Джессика Паркер. 

Венцом коллекции являются платье принцессы Дианы и туфли Марлен Дитрих. Думаю, большинство экспонатов всем знакомы по светским хроникам:

"Достаточно открыть флакон, чтобы возникли все мои платья," - говорил Диор. Окруженные иллюстрациями мод современные и винтажные флаконы выглядят как произведения искусства:

Выставка продлится до 24 июля.
Входной билет стоит 400 рублей, льготный - 200. Цена аудиогида - 160 рублей.
Рассказ о визите модного дома Диор в СССР можно найти здесь.

Dior в СССР - визит 1959 года

Как известно, на протяжении многих веков в России царила мода на все французское: дворяне знали французский язык лучше родного, читали французские романы, одевались по парижской моде... После установления советской власти увлечение Францией было затруднено, но, пожалуй, не удивительно, что именно французский модный дом первым попал и за "железный занавес". В 1959 году в СССР был впервые официально разрешен показ мод, и Сюзан Люлин организовала показ Dior  в Москве. 

"На улицах Москвы появились афиши: "Дом мод Кристиана Диора будет демонстрировать коллекцию летних моделей в спортивном клубе "Крылья Советов". Конечно, женщинами овладело желание попасть в это святилище соблазнов" (журнал "Огонек", 1959).

10 июня двенадцать моделей под руководством Ива Сен-Лорана, который в тот период возглавлял Дом Диор, прилетели в Москву. Многочисленный багаж, включающий одежду, украшения, зонтики, перчатки, шляпки и обувь, был застрахован на сумму в 10 млн. франков. 

Не обошлось и без забавных для сегодняшнего зрителя разночтений: на большинстве афиш фигурирует имя "Христиан Диор".

Дефиле посетили 11 тыс. человек: высшие чины коммунистической партии, советская элита и представители легкой промышленности. За 5 дней состоялось 14 показов, а каждая из моделей вышла на подиум ок.140 раз. 

В архивах Дома Dior до сих пор хранится инструкция, которую французы получили перед поездкой: 

- Возьмите с собой сигареты, помаду, косметику.

- Примите к сведению, что вы не сможете купить виски.

- Пожалуйста, не фотографируйте. Если вы берете фотоаппарат, не снимайте детей, дома, мосты, военные постройки.

- Никогда не отказывайтесь от первой сигареты, которую вам предлагают. Это одно из правил вежливости.

- Не удивляйтесь, если к вам обратятся на улице с вопросами: откуда вы, были ли вы в СССР до этого, чем вы занимаетесь, каково ваше впечатление от Москвы. Это проявление дружественности со стороны московского населения.

- В особенности не смущайтесь, если прохожие улыбаются или удивляются при вашем виде из-за разницы в поведении и одежде.

- Чаевые для такси: 10%. В остальных случаях оставлять чаевые не принято. Брать их почти всегда отказываются.

- Во время приемов принимайте алкоголь умеренно, но не отказывайтесь, поскольку не принимать участия в тостах - одно из грубейших оскорблений.

 - Тем людям, которые вам понравятся и которые окажут вам наилучший прием, дарите значки, которые вам раздадут заранее.

- Возьмите с собой несколько детективных романов для себя и для подарков служащим посольства. 

- Относительно моделей: перед интервью просим вас ознакомиться со специальной инструкцией и перечнем вопросов.

- Женщины ни в коем случае не должны носить брюки. В последнее время в связи с этим было замечено негативное отношение к звездам кино со стороны населения. 

Показ Dior продемонстрировал советским людям другой мир. Совсем иной уровень ощущался не только на уровне дизайна и исполнения изделий, но и в организации представления. Еще на стадии переговоров французы добивались высочайшего уровня проведения мероприятий - они просили натуральный шелк для декораций, личного повара для моделей и разрешение привезти фотографа, парикмахера и прочий персонал.

Примечательно, что специалистов из Дома моделей на Кузнецком Мосту поразил отношение к художнику-модельеру. В СССР он считался почти подсобным рабочим, а среди французов был чуть ли не обожествлен: "О нем в фирме говорят в превосходной степени: "Он придумал, он выбрал, он решил". Никаких других слов вы не услышите. Художник отвечает за все. Конечно, его ответственность огромна, но и престиж человека всегда выше, ему верят, его рекомендациям следуют". 

Удивила зрителей и скорость демонстрации моделей - на показах в Доме моделей на Кузнецком Мосту манекенщицы ходили гораздо более неспешно, и их выход сопровождали пространные лирические и технологические описания комплектов. 

Позже, в 1965 году, группа художников-модельеров из Всесоюзного дома моделей на Кузнецком Мосту побывала в гостях у Дома Christian Dior с ответным визитом. В отчете выражается то же недоумение: "К моделям не дается никаких пояснений, просто объявляется номер и название модели. Можно только успеть отметить крестиком в каталоге". 

Что же касается показов в Москве, то журнал "Огонек" был одним из из немногих советских изданий, осветившим событие: "Сидящие в зале смотрят на манекенщиц очень внимательно: одни мысленно примеряют платья и накидывают на плечи меховые манто, другие стараются уловить и запомнить понравившийся фасон. Зрительницы отмечают: "Зачем платья из плотной шерсти так сильно открыты? Ведь это почти сарафан. Для нас, северян, это не особенно практично. А летом, даже вечером, будет жарко в таком платье. Платья коротковаты. Полных и низкорослых это вряд ли украсит. Ручная вышивка по тюлю — это, конечно, очень красиво, но кто может позволить себе такую дорогую вещь?" (17 июня 1959 года).

Другой советский журнал описывал узкие юбки и обувь на высоких каблуках так: "Буржуазная мода такова, что женщина испытывает трудности при ходьбе и должна обязательно иметь рядом с собой человека, помогающего ей."

Желая привлечь внимание к показу, организаторы устроили прогулку моделей Dior по Москве, которую запечатлел фотограф Howard Sochurek для журнала "Life". 

Серия снимков носит название "Модели бренда Dior гуляют по консервативной Москве 1959 года".

Моделям было позволено выходить на улицу только в костюмах от Диор. Их вид часто шокировал окружающих: кто-то рассматривал их с интересом, кто-то с удивлением, кто-то - с явной агрессией; - но равнодушных не оставалось. 

На моделях можно рассмотреть шелковые чулки, которые в СССР были настоящим дефицитом. Моя бабушка часто рассказывает, как советские женщины чернилами рисовали модный шов на ногах. 

Для прогулки по Красной площади француженки купили на рынке цветы. Их они дарили прохожим. 

Следует отметить, что марке Dior был свойствен неестественный шик и дороговизна нарядов, которые ввел в моду сам Кристиан Диор, - таким образом постановочные фото демонстрируют максимальный контраст между французскими моделями и самыми простыми советскими женщинами. 

Удивительно - ведь прошло уже полвека, но мне кажется, мало что изменилось с тех пор. А вам?